【人 数】1个人
【出行天数】21天
【出行方式】综合型
【目标】走318国道最为壮丽的一段，成都至拉萨
我热爱旅行，迷恋在路上的感觉，在之前的生命里，我一直以体验不同的生活为最大乐趣。事实上，我选择离开生活了近三十年的家乡，来到两千多公里外的南方，很大原因是想多走走看看。在广西的近三年中，我走遍了这里和周边省份的山山水水，也到过越南西贡和美奈，看到了不同人们的生活。
成都，今夜请将我留住
成都，是一座让人来了就不想走的城市。
我在成都停留了三天，市内那些有名的景点，武侯祠、锦里、宽窄巷子、春熙路、文殊院，我都去了。唯一例外的是杜甫草堂，因为这是个纯后期人为的现代建筑，除了名字以外，和当年的杜工部实在没有太多干系。
武侯祠全国唯一君臣合一的祠堂，不知前院的汉昭烈帝，看着后院丞相远比自己更为恢宏的庙宇和更为旺盛的香火，会作何感想。锦里和宽窄巷子风格差不多，老建筑，民俗街，都是工艺品和小吃铺子，像是放大了的青岛劈柴院。春熙路，传说中瞧美女的圣地，商业街几纵几横，又像是折叠了的北京王府井。文殊院是一个惊喜，5元钱的票价就可以参观300多年的古刹，康熙帝的御笔，《金刚经》写就的宝塔，陈满碑文石刻的碑林，第一座便是于右任。
在文殊院还记下了一副对联：
“见了便做做了便放下了了有何不了，慧生于觉觉生于自在生生还是无生”。
如何悟读，如何参透，看各人佛缘吧。
我固执地以为，真正想了解一个地方，就要远离那些游人络绎不绝的旅游景点和购物中心。因此，我每天骑着租来的自行车，穿梭在成都的大街小巷、市井街头。我走进居民区的菜市场，看当地老太太举着一捆芹菜，用地道的四川话抑扬顿挫、韵味十足地讨价还价。我蜷在老式茶馆里的竹椅上，沏上一盏盖碗，晒着穿过顶棚斜洒下的阳光，听邻座的老茶客大摆龙门阵，从三国一直摆到前清。我停在不知名的小巷边，看几家小商铺的老板凑在一起聚精会神地打麻将，谁家的生意也不照料，来了主顾也爱答不理。这些，就是我眼中的成都。
川菜等于美味，这是地球人都知道的事情。如同麻将在全国各地的打法五花八门，到了成都，你会发现真正的川菜和你想象的迥然不同。我转了几家有名的苍蝇馆子，所熟知的“水煮肉”、“清水鱼”在这里决然难觅踪影，当地人最钟情的还是“回锅肉”和“咸烧白”。就如同《孤独星球》(Lonelyplanet)里所写，到四川吃火锅，真正的本地老饕肯定会对外地人总点的各种牛羊肉嗤之以鼻，他们钟情于毛肚、黄喉、鹅肠、鸭血和黄鳝，追求的是舌尖和唇齿上的各种奇妙体验，至于吃饱吃好，反倒成了最最次等的需求了。
地球人都知道的第二件事情，就是四川的美女多。我在成都街头逛了三天，老实说，见到的美女比过去两年都多。成都的姑娘身形苗条，面容俊俏，尤其是眉眼之间，漾着一股春风池碧的玲珑剔透。据说成都平原多雨水、少日照，所谓“蜀犬吠日”，没有强光日晒而又空气湿润，再加上川人喜食辣椒，祛湿排毒，所以皮肤自然就好。但要讲能吃辣，全世界当属墨西哥，然而那地方却不见得盛产美女，反倒是委内瑞拉、危地马拉这些南美小国，也是人种最为错综复杂的国家更胜一筹。因此我倒更倾向于另外一种说法，明末张献忠兴兵入川，整个四川荒芜遍野、人丁骤减，康熙年间大兴“湖广填四川”，各省份、各民族的人们移居此地，杂居通婚，生息繁衍，所谓的人种混合优势催生了产生美女的基因。
无论何种原因，作为一名男士，生活在成都是一种天然的幸福。
成都是一个闲适的城市，任何人走到成都，脚步都会不由自主地放慢下来。四川人管玩叫“耍”，管舒服叫“巴适”，管在大街上张望美女叫“挂眼科”，管接吻叫“啃兔儿脑壳”，连麻将中的“幺鸡”，也是他们的发明创造。这些语言轻松中透着诙谐，调皮中透着传神，充满了对生活的调侃和打趣。对于他们来说，日子就像天际边慢慢漂移的云彩，山涧里淙淙流淌的泉水，你走得快也是如此，走得慢也是如此，与其这样，何苦来跟自己着急呢。 前段时间，我曾有一个机会到成都工作，思考了一天之后，我选择了婉拒。如果时光倒退五年，我会用两秒钟的时间答应下来，然后在一个小时之内收拾好行装。 不只因为那里的姑娘。
出师不利
早晨8点，我站在成雅高速的路口，
背着一只大背包，向着过往的车辆伸出大拇指，做出一个标准地请求搭车的手势
走川藏线的方式，有很多种。 可以三、四个人一起包辆越野车，丰田霸道、日产帕拉丁、三菱帕杰罗，只要出得起价钱，车型不是问题。舒服是舒服，只是费用稍高，而且始终是这几个人封闭在一个空间里，上车赶路，下车拍照，就这样开进拉萨，好像少了点旅途中的故事和曲折。
可以一路搭班车。从成都到拉萨，各个县城之间都通班车，尤其是今年，全国最后一个没有公路的县城墨脱据说也已通车。只是有些地方的班车车次很少，一天甚至几天才会有一班，乘班车要提前买票，并且需要精确计算好抵离时间。 可以骑自行车。骑行318现下非常流行，川藏公路沿线处处是风景，骑车随走随停随拍的确是最好的观景方式。只是川藏线全长2000多公里，沿途要翻越十几座高海拔的雪山，没有足够的时间、毅力和体能，绝难完成。 可以徒步。背着个包慢慢走吧，沿途可以扎营、借宿，渴了就喝山间水，饿了就吃路边果，就这样一路向西，总有一天会走到拉萨。在山里露营要注意防狼，真的狼，另外最好祈祷这个季节的熊已经冬眠。 还可以一路叩长头，像那些朝圣的藏民一样……
以上各种方式，都可以进藏，而走完全程的每一个人，也都会有各自不同的体验和经历。当我把搭顺风车的想法告诉客栈老板，他的头摇得像个拨浪鼓。他说现在世风日下，国人诚信度普遍不高，谁会好端端地把车停下，载一个陌生人同行，不错是有个别成功案例，但要么就是单身女子，要么就是行为艺术，你两样都不沾，我看连成都的门都出不了。
他的态度反而激起了我的兴致，我倒要看看能不能出得了门。
另外一个重要的原因是：当天我跑到新南门汽车站买票，被告知往康定方向已经没票了。如果按照原定计划13日离开成都，就只能自谋出路。
于是，13日早晨8点，我站在成雅高速路口拦车。 有一点我很明白。作为一名不折不扣的80前，我已经不太适合演这种颇具浪漫气息的青春戏了，因此，在面对驶来的各种车辆时，做出的手势总显得不那么理直气壮。即使有个别车辆在我身前减速，也都在弄明白我究竟在干什么之后猛踩油门，一骑绝尘。 我开始回味客栈老板的话，并不断抬腕看表，计算折回成都市区的最后时间截点。 一个半小时之后，一辆进口马自达越野滑到我跟前，停了。 “上哪?” “雅安。” “顺路，上车!” 没有多想，我把包往后座一扔，坐进了副驾驶。 开车的是一个年轻人，来自福建，做有色金属生意的，这次出差到成都，顺便去资阳和一个客商谈判。此人非常健谈，一路上和我聊个不停，一个多小时很快就聊了过去，气氛愉快而又热烈。 唯独没有聊聊，从资阳到雅安是否真的顺路。 过了资阳收费站，他告诉我，就在原地等车。我非常感谢，和他握手道别。 但是我等了半天，也没有等到往雅安方向去的车，甚至没有找到路牌。 迎面走来一位交警，当得知我的经历时，几乎笑了起来。他说，雅安在成都西边，而资阳是在南边，不是一个方向，如果现在想去雅安，就只能先返回成都，再走高速去雅安。 我只觉得天旋地转。 我向交警道过谢，背着包向汽车站走去。一边在想，发生这样的事只能怪自己，走得太随性，没有好好研究周边的路线，别人也是外地人，好心好意载你，即便走错了路又何过之有呢。 我在向车站走的同时仍然做着搭车的手势。不出20米，一辆现代越野停在了我跟前。 开车的是两个女孩。我问她们到哪里，副驾上的女孩高门大嗓地说：“上成都耍，要走就一起嘛!” 上了车，两个女孩用川话叽叽咕咕的聊了一路。我注意到，开车的女孩不停地从后视镜里瞟我，因此我不得不正襟危坐，摆出一副君子坦荡荡的表情。 半道上，开车女孩觉得发动机有异响，把车靠边停了，熄火下来检查。我不好在就车上坐着，也下车跟着装模作样地看。 “抽烟撒。”开车女孩摸出一包骄子，抽出一根递给我。 真抱歉，我连火也没有带。 过不多会，开车女孩没耐心了，拿出电话开始打。她一只手夹着香烟和手机，另一只手拍着发动机盖，听得出来，电话那头让她吼得不善。四川话讲太快了我听不大懂，大意是怎么连个车子都不好好保养，回去后再和你算账。
然后，她把香烟一甩，“啪”地一声把盖子扣上，冲我一挥手，“走!” 再一个小时，又到了成雅高速路口。我下了车，开车女孩放下车窗，用普通话对我说：“不好意思啊，耽误你时间了。” 我还没来得及反应，她就发动起车，消失在茫茫的车流里。 于是，四个小时以后，我又出现在了同一地方。高速路口有个监控探头，我想，如果这个探头每时都有人监视，他一定会惊异，同一个人背着同样的背包，出现在同一个地方做同样的手势，这是不是自己出现了时间倒流的幻觉。 很快我就搭上了第三辆车，下午2点半，我到达了乐山路口。 也就是在这里，我遇到了贡绒泽让。 他问我，去哪里。 我说，去雅安。 他看看我，问，那你有没有钱。 我一愣，说，我没有钱。 他也一愣，又看看我，想了想，说，没钱你也上来吧。 说老实话，这是我第一次和藏民近距离接触。他面容黝黑，身材魁梧，穿着个花衬衫，脖子里挂着明晃晃的金链子，手臂上好像还有个刀疤。我心里着实有点打鼓。借着系安全带的机会，我把手伸进了腰包，悄悄扳开了里面的瑞士军刀。 他的汉语不怎么灵，我对藏语一窍不通。他大概也觉得气氛有点沉闷，伸手将车里的音响调得震天响。 过不多会，他好像突然意识到什么，说，这是藏族歌曲，你听不懂，给你换个汉话的吧。说着换了张CD，响起的却是后街男孩。 我说，大哥，这个也不是汉话的。 他说，我知道，这个是印度的，反正我都听不懂。 就这样听着印度歌曲，一路向西。 知道我的行程后，他说，我要到天全县，比雅安还要往前一点，你要不要去。 犹豫了一秒钟，我说，行。 他说他要去天全看妻子，她现在生病住在医院里，他要在天黑之前赶到，陪她一起吃晚饭。我问他叫什么名字，他说了半天我也没听明白。他急了，摸出个夹子扔给我。我打开，里面夹着他的身份证和驾驶证。贡绒泽让。这个我一直叫大哥的人，只有23岁。
我对他完全没有了戒心，开始和他海聊。有时候我说的他听不明白，有时候他说的我听不明白，都不明白的时候，就连说带比划。他说得兴奋了，会用两只手向我比划，我不得不提醒他，抱紧方向盘。我问他一开始钱的问题。他说有钱赚是很好，没钱赚，做做好事也不错。快到天全的时候遇上堵车，他下车溜达。我拿出相机给他拍照，他一开始很不好意思，拍了两张之后，突然冲我做了个V的手势，并露出了憨厚的微笑。也就是在这一瞬间，他显出了他这个年龄应该有的孩子气。
到了天全县已经接近晚上6点钟。他说晚上不好赶路，一定要我去和他们一起吃饭，并要我住在他那里。我看了看天还没有完全黑透，今天已经耽误了不少路程，就婉言谢绝了他的好意。他把我送到汽车站，看着我上了班车才离去。 从天全到泸定110公里，因为堵车，班车足足走了5个小时，在二郎山隧道里钻进钻出。和我们同车的有一位武警战士，他说这条路堵车是家常便饭，他最长的一次被堵了3天，只能借宿在周边村民家里。
好在他所说的事情没有发生。当晚12点，我终于到达了泸定县城。 洗漱的时候，我看到腰包里打开的军刀，不禁又想起了可能再不会谋面的贡绒泽让。 躺在小旅馆吱吱呀呀的木床上，望着无尽的黑夜，听着窗外大渡河哗哗的水声，我想，如果我希望旅程能够多一些故事和曲折，那么今天已经得到很多。
训练日
清晨6点，天完全还没有亮，我就被窗外的水声唤醒。
大渡河，发源于青海玉树巴颜喀拉山，岷江的最大支流。关于大渡河的故事最有名的有两个，石达开的全军覆没，红一军团的飞夺泸定桥。两个故事都发生在同一个地方。 接受昨天的教训，我7点不到就出了门。路上有太多的事情不可预知。 泸定桥，是康熙帝当年御批建造，桥头碑刻上的“泸定桥”三字即为康熙御笔，上方还有一行横批“一统山河”。这桥当年是铁索桥，现在依然是铁索桥。走在近百米搭在铁索上的一根根木板上，脚下就是滚滚奔流的大渡河水，还真是有点心怀惴惴，手机相机什么的掉下去，绝无幸还之理。
过了桥，就又回到了318国道。我一边走，一边继续拦车。 否极泰来。今天搭车的运气出奇得好，接连搭到两辆车，没过两个小时就到了康定。 康定，四川甘孜藏族自治州首府。也就是说，到了康定就算进入藏区了。这里不仅有《康定情歌》，还有几个不错的旅游景点，木格措，跑马山。但我的目标是318和拉萨，因此我不打算过多停留，继续往前。 此刻眼中看到的和之前全不一样。藏家民居方方正正的房子，小孩尽情在门前嬉戏打闹，牦牛恣意地在草原上甩着尾巴，不知名的河流在不知名的山间静静流淌。我深吸一口气，准备迎接一个新天地的到来。 唯一给我带来些麻烦的，是藏家的狗。 康巴地区的藏民家家养狗。318国道两边就是藏宅，狗就拴在离公路不远的门口，只要有生人过来，它们就狂吠。 我读过青岛作家杨志军写的《藏獒》，知道藏家的狗冲人狂吠，并不是要侵犯，而是要将生人逐出它所看管的领地。问题是，这段路两边全是藏家，我走过了这一户，还有下一户。 于是，随着我一路徒步，国道两边的狗叫声此起彼伏，错落有致。 走了将近5公里后，我搭到了今天的第三辆车。 洛绒降央本来是打算载客挣钱的。他开着长城面包，带着媳妇，从康定到理塘，沿途准备搭人赚点钱。听我一说，他挠了挠头，然后说，算了，不要你钱了，上车走吧。 他的汉话说得很好，他说自己上到小学四年级，其他的是跟电视里学的。旁边他的媳妇，就只能听不会说，总看着他默默地笑。 我问他结婚了没有，他说还没有，但也差不多，因为藏民很少登记领结婚证，大家承认了也就算结婚了。还有一个原因是，他可以有几个妻子，这不符合法律，没法登记。 这倒是第一次听说。 他告诉我，按照康巴藏族以前的风俗，一个男人可以有几个妻子，而且丈夫可以随时休掉妻子。比方说，他指指旁边的她，如果她对我不好，我就可以不要她。 旁边的她伸手打了他一下。 他也不好意思，嘿嘿地笑了起来，说，她对我很好，有她我就够了，不会再娶别的女人。 旁边的她又打了他一下，也抿嘴笑了起来。 一路聊。忽然他对我说，你已经到了垭口了。 垭口?垭口就是山顶，那就是说，我已经到了折多山顶? 折多山，海拔4298米，康巴第一关，也是我旅程中的第一座高山，翻过折多山就是青藏高原，就将进入真正的藏区。从名字就可以看出，折多山的路有多么九曲十八弯，而我在和洛绒一路的聊天中，走过了这段著名的弯路，不知不觉来到了山顶。 我请求洛绒在路边停车，冲出车就向垭口奔去。在这里，我见到了此行中的第一尊佛塔，第一幅经幡，第一座玛尼堆，看到了划过天际的第一只苍鹰，呼吸到了高海拔山上第一口清冷的空气。
由于不想让洛绒等得太久，我拍照来回的路上都是奔跑。上车之后，开始感觉呼吸急促，头有些晕眩，额头也开始渗出细密的汗珠。我忽然意识到，传说中的高原反应，来了。 洛绒察觉了我的异样。他安慰我，刚上来都会有些不适应，如果我能挺过今天，以后的路就都没有问题。 我一边拿手贴在胸前测试心跳，一边在想，今天就是此行的训练日。 中午，到达了我今天的目的地，新都桥。 洛绒把我送到客栈，并嘱咐我好好休息。我觉得什么感谢的话都是多余，就拿出两块巧克力送给他，他非常高兴地收下了。
新都桥，只需要知道它一个名字：摄影家的天堂。
深秋，我来得正是时候。青杨树的叶子已经黄透，层层密密的铺满树冠枝头，一排排青杨树整齐列队，为公路撑起一片金色的华盖，清清的小河波光粼粼，让你看不清是深是浅，成群的牦牛和山羊，在草原上悠闲的散步、吃草，远处的山脉露出或雄浑或舒缓的山脊，在碧蓝的天边划出一道优美的弧线。不时会听到踏踏的声音，那是藏家的孩子纵马飞驰而来。
面对这样的景致，我们不得不赞叹，相机，真是一个伟大的发明。 还是有点疲惫。我走进客栈，老板娘正在炒青稞，客栈后面就是他们家大片的青稞田。她热情地招呼我吃青稞，我尝了几颗，非常地香，就像刚爆出的苞米花。 藏民其实是很爱美的，每家每户都养花。这家不起眼的小客栈，被老板娘装点得花团锦簇，每个窗台上都摆满了鲜花。
下午，我乘车去了塔公草原，看到了塔公寺和第一座雪山，雅拉雪山。 客栈对面可以看到大雪山的主峰，海拔7556米的贡嘎雪山。从塔公回去的时候，一大帮摄影爱好者已经聚集在那里，架起各式长枪短炮，等着拍夕阳落山时的日照金山。我想早点休息，转了一会就回去了。 当晚，我躺在床上，寂静的黑夜将我包围，空气中只有我粗重喘气的回响。脑袋里翻江倒海，倦意和兴奋，担忧和期待，一齐向我袭来。明天，自己又将会面对些什么? 整夜，我都没有睡着。
最长的一天
今天的目的地是稻城，我没有再搭顺风车。
搭顺风车这一行为，虽然看起来有些特立，有些文艺，有些不走寻常路，并且非常省钱，但是有一点你始终掌握不了。 就是你的时间和行程。 你不知道今天能不能搭到车，能搭到几辆车，能走到什么地方，通常在早晨搭车出发的时候，你不知道今晚会睡在哪里。 我的目标是川藏线全程和拉萨，并且我没有太多的时间。因此，我在新都桥在找了几个驴友拼车。 但是我至少验证了一件事情，就是搭车去拉萨是完全可行的。行走川藏线的基本上有两类车，一类是依赖这条线路生活的，比如周边的藏民、跑运输的司机，除了军车和挣钱谋生的客运车，搭到顺风车的概率还是很高的;一类是自驾的驴友，他们也大多具有乐观的态度和开放的心怀。 我的另一个看法是，作为一名搭客，要有点基本的搭德，面对别人无偿的帮助，起码要拿出一些谦逊的态度和真诚的感谢。搭我的洛绒降央始终珍藏着一副眼镜，那是上次一个驴友赠给他的，并告诉他值不少钱，但洛绒并不知道那只是一个地摊货色，每当看到他把那眼镜用绸子细细包裹并小心放好时，我都觉得愧对他的善良和朴实。 这次一起拼车的有三个骑行川藏线的男孩。他们穿着冲锋衣，绑着护膝，带着头盔和手套，一副标准的骑行装扮，只不过人坐在面包车里，山地车绑在了车顶上。上车的时候，我们找他们聊天，他们话语不多，也不主动开口，三人默默地挤在最后一排，显得心事重重。 折多山，不仅是川藏线上的第一座高山，也是骑行川藏线第一道真正的考验。高原上蜿蜒曲折上百公里的上坡下坡，真是让人骑得欲哭无泪，徒问苍天。如果有一百个决心骑完川藏线全程的人，下了折多山之后继续决定骑行的，至多不超过十个。尤其是今年，川藏线新都桥至理塘段全线修路，没有一寸平坦的地皮，骑这段路几乎成为不可能。在新都桥，搭车的车友随处可见，几乎每辆面包车顶都捆着一摞各式各样价格不菲的山地车。 搭车，对于骑行318的车友来说，是一个非常敏感的词汇。选择了它，就等于选择了放弃，也等于默认了失败，至少是部分失败。 这，大概就是理想和现实的距离。 从新都桥到稻城，约350公里的路程，我们的车从早晨8点到晚上11点，走了15个小时。 山路，烂路，没完没了的山路和烂路。车每时每刻都在颠簸，人每时每刻都在晃动，开车的藏族小伙子两手紧把方向盘，头几乎顶在挡风玻璃上，好像要使出全身的力气才能不让小面包散了架。遇到前面有大货车，带起的尘土遮天蔽日，连路都看不见。事实上，我也不认为司机能看清多少，他凭得是多年走这条路的经验和感觉，和多多少少一点运气。 这一程，车始终就没上过三档。 睡觉是不可能的，车里的人靠聊天打发时间。后面的三个男孩也慢慢活跃起来，开始和我们搭话。他们说是因为其中一个人在折多山下坡的时候车速过快，吸进了太多冷风，下山后开始不停地咳，吃遍了新都桥诊所的药都不见好。他们决定先搭车到县城，把病治好再骑车到拉萨。 “如果不是因为意外，我们肯定会全程骑完。”说这话的男孩满脸不服。而坐在中间生病的孩子面色羞愧，大概觉得是自己拖累了同伴。 在下一个县城雅江，三人下车去找医院，我们和他们道别。巧合的是，13天之后，我在靠近八一镇的直白村再次见到那个生病的男孩，他已经恢复，并且很快就将骑到拉萨。 一路的风景还是很不错的。但我们都被颠得心神不宁，还有或大或小的高原反应，也没有多少心情出来观景。就这样在颠簸和晃动中，我们翻过了这一程必经的三座大山：高尔寺山(海拔4412米)，剪子弯山(海拔4659米)，卡子拉山(海拔4718米)。
晚上7点，到达“世界高城”——理塘县(海拔4014米)。 还有150公里，有两种意见。一种是留在理塘过夜，待天亮再去稻城;另一种是继续走，赶夜路奔赴稻城。我和几个意见相同的朋友选择了第二种。 从理塘到稻城，就不再走318国道，而是走216省道转而向南。我的行程也暂时告别了G318. 进入藏区以后有一个奇怪的现象，国道不如省道，省道不如县道。想想白天走过的路，不到3米的路宽，堆得像小山一样的土丘，还有根本就没有路的路，你很难想象这就是国道。而转入216，虽然同样要翻过海子山(海拔4685米)和其他几座不知名的山，但这150公里走得顺畅多了。 晚上11点，我终于抵达了稻城。随便找了家客栈，抹了把脸，带着这辈子最多的尘土和衣睡下了。 这一晚，我连做梦都是在颠簸。
亚丁，亚丁
清晨七点，我顶着晨星在稻城县城里游荡，希望能找到去亚丁的车。 亚丁，属于稻城县日瓦乡。这个5.6万公顷的自然保护区，藏语名字为“念青贡嘎日松贡布”，意为“圣地”。这里分布着雄奇壮丽的雪山、圣湖、森林、草甸、峡谷、冰川，因为地处偏僻，路程艰辛，千万年来大自然一直是这里的主人，被称为“水蓝色星球上的最后一片净土”。
更重要的是，这块地方在藏传佛教中具有极其崇高的地位。三座神山：仙乃日(6032米)、央迈勇(5958米)、夏洛多吉(5958米)，藏语中分别被称为观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨，公元八世纪时由莲花生大师加持命名，属众生供奉朝神积德之圣地。据说，若藏民能够朝拜三次神山，就能实现今生之所愿。
稻城亚丁并不在318线上，但是途径这样的地方，错过简直就是罪过，因此早在成都我就决定从理塘折而向南。后来的事情证明，我再一次撞对了，10月份的亚丁，正是最美的时节。 十一黄金周刚刚过去，现在是一个小小的淡季，找人拼车还真有难度。费了一番周折，我找到几个要去日瓦乡的藏民，一起拼了一辆面包车。 开车的小伙子叫泽仁，一见面先给了我三个核桃作为见面礼。还没等我将手心里的核桃捂热，面包车已经飞驶出了县城。 从稻城到亚丁，需要走2个多小时的山路，但是这段路修的极好，全是柏油路，路面宽敞平整。泽仁车开得极快。经历了昨天15个小时痛苦的颠簸，今天这段路对我来说简直就是意外的享受。 泽仁很热情，也很健谈。后来他执意要送我一只藏獒幼崽，当知道在城市里喂养藏獒的成本后，我婉言谢绝了。尽管我真的很想要。 10点半，到达亚丁村。 亚丁村很小，全村也不到200人，但整个村子里挤满了各式各样的旅舍、客栈。在亚丁村不要奢望住得太好，赶上旺季，睡地板、帐篷也是常有的事，晚上还经常断电、停水。我随便找了个铺位，包一扔就去外面转。 方方正正的石房子，大片大片的青稞田，远处有雪山，近旁有山泉，亚丁村处处都是风景。随手拍了一张照片，感觉像极了油画《拾麦穗的女人》。
回到客栈，开始研究路线。亚丁是一个很有个性的景点，这里不仅海拔高，温度低，而且路途难。通常的行程是这样的： 第一天，从景区门口到冲古寺(电瓶车或徒步)，从冲古寺徒步到珍珠海(约4个小时)，返回，休整。 第二天，一早乘电瓶车到冲古寺，从冲古寺乘电瓶车到洛绒牛场，从洛绒牛场徒步到牛奶海、五色海(约7个小时)，返回。 徒步的路，全部是曲折泥泞的山路，陡峭的上下坡，路上没有凉亭、饭馆和小卖部，全部补给和装备得自己背着。景区每天有30匹马往返于洛绒牛场和牛奶海之间，但是你若不能在清晨5点起床排队和足够走运，雇马代步的可能性基本为零。 足够辛苦，所以一般分成两天，当然也有个别人一天走完。我下山的时候遇到一个浙江小伙，敞怀穿个皮夹克，裤兜里插瓶矿泉水，连包都不背，一天之内走完了所有的路。这样的猛男，不由你不暗暗佩服。 我选择了常规路线。热情的客栈老板给我介绍了几个朋友，一对来自深圳的中年夫妇，一对来自成都的小夫妻。我们5人一起拼车，并在后来的旅程里成为了很好的伙伴。 下午2点，我们抵达景区，开始第一天的行程。不同的是，他们4人选择乘一段电瓶车，我选择全程徒步。 关于亚丁的风景，我的文笔无法描写，还是传些图片吧。
3个小时徒步之后，我遇到了从成都出发至今最美丽的景观，珍珠海，卓玛拉措。 那是一泓怎样的绿，深得像海，沉得像冰，浓得像玉。卓玛拉措，就那样静静地铺展在雪山和森林之间，任由仙乃日神山的双臂将她环绕，默默注视着你的惊异，悄悄倾听着你的叹息。
拍了不知多少张照片后，我挥别卓玛拉措。在约定的时间没有等到车，山里手机又没信号，我认为同伴已经离开，就从景区走了十多公里山路回客栈。到后才知道，他们还没有回。 晚上，靠着客栈厨房里的火炉，大家聚在一起聊天。深圳的夫妇是标准丁克，两口子已经走完了国内大部分省份，刚从念青唐古拉山回来。成都的小夫妻刚参加工作，男孩有些高反，手里总拿着一个氧气罐。聊到明天艰苦的路程，大家都不是很自信。我心里也没底，这毕竟是海拔4000多米的地方，煮碗面条都得用高压锅，我已经几天没休息好，现在只能靠在椅子上不停地喝热水。旁边用柴草烧水的藏族姑娘，每当我喝完都会悄悄把杯子添满，她不会汉语，我向她说谢谢，她总是报以浅浅的微笑。 亚丁是我此行住宿海拔最高的地方。是夜，我只睡了一个小时。 次日早晨7点，我们再次出发前往景区。经过漫长的排队、等待、买票、乘车之后，10点钟，我们抵达洛绒牛场。 洛绒牛场是一片极大的草场，被三座神山环绕，贡嘎河从草场穿过，厚厚的草甸、成群的牦牛和周围的藏寨构成了绝美的自然画面。这里也是去往牛奶海、五色海的必经之地。
路程是艰辛的。4个小时的上坡，到处都是石头、泥泞、野草和马粪，还有些地方根本就没有路。路上的人们走走停停，不断在和高反、体力和毅力作斗争。每处都会有人停步折返，每处也都会有人继续往前。 我背着登山包，喘得厉害，好几次有放弃的念头。就在我接近极限的时候，前面山坡上的人告诉我，下面就是牛奶海，俄绒措。 俄绒措像一面镜子，躺在央迈勇神山的怀抱里。与央迈勇的雄奇秀美相比，俄绒措显得静柔婉约，她安静得好像早已与周围的雪山融为一体，却又以蓝宝石般的光亮宣示着自己的存在。 我一扫此前的疲累，一口气爬上周围最高的坡顶，此处只有我一个人，我也得以从独特的角度看到她的全貌。
当我拍完照片准备下去的时候，我看到了更令我惊叹的景象，一个女子抱着她的宠物狗上来了。在这个很多男人都走不到的山坡上，一个貌似弱不禁风的女子抱着她的宠物狮子狗上来了，还是那句话，不由得你不暗暗佩服。我默默地下山，把这块地方留给了兴奋得满地打滚的她们。 插句题外话。这一程我碰到不少带宠物出游的人们，我曾经在客栈被隔壁的狗吵得整宿睡不着，也曾和同行驴友带的狗挤过一辆面包车，甚至还在同一间房里睡过好几宿。我的意见是，出门带什么是个人的自由，但要尊重规则、尊重他人，更重要的是要尊重自然。 从俄绒措下来，翻过附近另外一座山坡，就会到五色海，单增措。这段路程大约有500米。 但就是这500米，很多人没能完成。没有路，全是陡坡，必须手脚并用的爬。走到俄绒措的人们体力都接近极限，再走这500米，委实不太容易。很多人在山下望了望，就选择了离去。能够走到单增措的基本是两类人，一类是体力确实充沛的青年人，一类是脚步缓慢的老年人，他们心中有不服老的信念，一定要证明给自己。那些穿着崭新的冲锋衣、手持两根登山杖、挂着最新式单反的城市上班族，一般走不到这里。 在这里,我和两对夫妇会和了。我们5人全部走完了全程。 平心而论，我眼中的单增措并没有卓玛拉措和俄绒措好看，可能是因为光线的原因，我并没有看到传说中的五色。但是，由于她隐秘的位置和宗教的传说，她的故事也最为神秘，据说能“返演历史，预测未来”。这样的湖，以后的路上还有一处，可是我遗憾的错过了。
经过3个小时艰难的下山路，晚上6点钟，我们回到景区门口。此时天还没黑透，我们决定返回稻城，亚丁之行就此结束。
在此后的行程里，我遇到的一些景观不输于亚丁，但我依然认为亚丁是我此行最值得回忆的历程。三座神山，三座圣湖，数不尽的宗教传说，千万年静静流淌的时光。来到亚丁，起初你会沉醉于这里的美景，随着脚步的延伸和情感的积淀，又会慢慢为大自然的魅力所折服。地质，色彩，生命，这里的一切都是那么和谐自然，相得益彰，大自然无声的展示着世界上究竟存在着怎样的美丽，面对这些，自诩为万灵之长的人类永远都只是匆匆过客，沧海一粟。 当天晚上，我在微博里写下了这样一段话： “亚丁，位于四川甘孜藏族自治州稻城县。从稻城去，要开车走3个小时山路，从甘孜州首府康定去,再加15个小时，从成都去,再加10个小时。从地球上任何地方去,都要面对高原反应和318险路的挑战,别无选择。然而,当你历经艰辛终抵达这里,就会觉得一切都值得。”
据说，稻城机场明年将投入使用。希望蜂拥而至的人们，不会打扰到这片沉寂千年的净土。路上的困惑
One night in 香格里拉我都没想明白接下来要去哪。一上午中甸又名“香格里拉” 从稻城去拉萨有两条路。一条是原路返回理塘，走318国道经巴塘、竹巴龙进藏，另一条是去往云南中甸，走214国道经德钦、盐井进藏。前面这段被称为川藏线，后面这段被称为滇藏线。
其实，川藏线和滇藏线至少有一半是重合的。两条线路一个由东向西，一个由南向北，在芒康处会合，自此一路向西到拉萨，走的都是318国道。
我想去梅里雪山，因此早就决定从稻城南下滇藏线，为难的是哪里才是我下一个落脚点。我对中甸兴趣不大，想直接去德钦飞来寺，问题是班车最多只能到中甸，想去德钦只能找人拼车。现在是淡季，遇到的几个游客听到我古怪的路线，纷纷大摇其头。无奈之下，我只能中午去汽车站碰运气，那里人多一些，说不定会捡到同样古怪的同志。 稻城汽车站，是世界上最有意思的汽车站。 稻城共有四趟班车，分别发往康定、雅安、成都和中甸。我去时还没有开始售票，巴掌大的售票厅里早已挤满了人，队排的歪七扭八，人们抽着烟聊着天，不知谁说个什么就会哄堂大笑起来。突然间售票室的门开了，所有人都开始拼命往前挤。4个工作人员，只有1个人卖票，手写手撕忙得不亦乐乎，其他3人在旁边帮闲。卖票不是按人来卖，而是按方向，这趟车卖完了再卖下一趟，中甸是最后一趟。好不容易捱到其他3趟车都卖完，我眼瞅着前面的人还有很多，心下一急，就挤到柜台前打探。这一挤，前面的四川姑娘不乐意了。 “你挤啥子嘛，没看我还在这儿等!” “……”，尴尬，非常尴尬。 “你是到中甸撒?”她又瞪了我一眼。 “我想……是……” “把钱拿过来，我给你买!”都没有商量的余地。 于是，在众人各种艳羡和愤慨的眼神中，我揣着当天最后一张车票，以光速从汽车站消失。 行程已定。下午，我在县城里转了转，补给了一些食品药品，又骑车去了傍河。晚上，我和两对夫妻一起去泽仁家做客。昏暗的藏宅里，柴草燃烧的烟弥满了整个屋子，两个睡在破棉絮上的小女孩一骨碌爬起来，不住地盯着我们看。好客的主人请我们喝刚煮好的酥油茶，我怕自己不习惯，满怀心事地喝下去，却是意想不到地好喝。看着我一边抹嘴一边挑大拇指，主人开心地嘿嘿笑了起来。 回去后，大家在客栈聊天很久。一起相处两天的朋友，明早就要分别，深圳的丁克夫妇要去丹巴继续他们的旅程，而那对小夫妻要回成都，他们的假期已经结束。旅途中最容易结交朋友，每个人都充满热情和友善，我自己觉得，是因为走在路上的人们没有利益纠葛和太多的顾虑，同时也需要他人的帮助和心情的分享。毫无疑问，每个人在社会上都有不同的面孔，而在旅途中表现的是最单纯的一面。 第二天一早，我踏上了去往中甸的班车。昨天那个女孩正坐在车里，带着个硕大的耳机听音乐，我掏出个苹果递给她，她客气了一下也就接了。 仍然是一天艰难并美丽的的山路。从稻城出发，过乡城，翻越大雪山、小雪山。晚上6点，抵达云南迪庆藏族自治州首府，中甸。 中甸还有一个名字，香格里拉。 《中国地理杂志》中的香格里拉1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿(James Hilton)出版了一部小说，《消失的地平线》。书中他描绘了中国藏区的某处地方，那里有雄奇壮丽的峡谷，金字塔般的雪峰，明镜样的高原湖泊，碧毯似的辽阔草甸，金碧辉煌的喇嘛庙，安静苍凉的古城，还有人与大自然的和谐共生，各种信仰和平共处，人们没有衰老病痛，并可按照自己的愿望选择死亡的时间。这样一个集美丽、宁静、和谐、富足等一切人类美好理想的天堂，名字叫香格里拉(Shangri-La)。 问题是，希尔顿本人从来没有踏足过中国，他写这本书的灵感来源于奥地利探险家约瑟夫·洛克(Joseph F·Rock)在中国游历期间发表在《国家地理杂志》上的系列文章和照片。也就是说，书中的一切故事都是作者虚构的，包括香格里拉。 当意识到“香格里拉”是一脉旅游业的富矿时，所有和小说中描写的片段沾边的地区都坐不住了，四川、云南、西藏为这个地名争执了漫长的时间。 终于，2001年云南省宣布，经专家考证小说中描写的香格里拉就是云南迪庆，中甸县正式改名为香格里拉县。 2002年，四川省宣布，稻城县日瓦乡改名为香格里拉乡。 当人们以为争执就此尘埃落定的时候，中国人的智慧再一次征服了全世界。2004年，川滇藏三方达成共识，宣布将构建“大香格里拉区域”，涵盖3省区共82个县。 这些，可能是希尔顿先生没有料到的。 我对哪里是香格里拉不感兴趣，真正有说服力的在于人文，在于心境和内涵的认知，完全不取决于叫什么名字。就如同我一直看不上一些开发商给小区起名叫“普罗旺斯”、“瑞士花园”、“夏威夷港湾”之类，连条象样的绿化带都没有，还是老老实实叫个“市民新村”得了。 无论怎样，我到了香格里拉。 我住在独克宗古城里的青年旅舍。独克宗原意为“月光之城”，这座古城始建于唐代，是行走茶马古道的马帮进入藏区后的第一站，在古城崎岖蜿蜒的石板路上，至今还清晰地留有马蹄的印迹。古城内的民居是藏式雕房与纳西族井干式木板屋的结合体，由此可见不同民族之间的交往和相互影响。独克宗古城以前就是重要的贸易集市，今天更是挤满了各类商铺，卖普洱茶、牦牛肉和卡卓刀的居多。可以想象，当年从西双版纳出发的纳西族马帮，走过普洱、大理和丽江，一路风餐露宿，人困马乏，经过这样一个热闹喧嚣的市井小镇，把马随手关进牛棚，走入藏民温暖的木屋，围着火堆喝几碗青稞酒，借着酒劲和藏家的女孩嬉闹笑骂，就此进入美梦，至于明天，又哪管他路程凶险，有去难回。 在中甸，我准备去松赞林寺和纳帕海。再隔一天，北上德钦，探访梅里雪山。
丽江，一场意外邂逅
老天偏偏给了我一场意外生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块……还有没有。 出发前，我并没有花太多时间做功课，从四川走到云南，一路虽有些波折，但基本上也都在计划之内。明天就可以到德钦，过了德钦，就将进入西藏的地界，拉萨也越来越近。我起了个大早，发出“砰”的一声脆响。我起了个大早，在独克宗古城里转悠，不知不觉走到了城外的寺庙。正当我举着相机对寺庙左拍右拍时，相机突然毫无征兆的从我手中滑落，空中翻了个180度的旋儿，直挺挺的砸在石板地上，发出“砰”的一声脆响。天可怜见，我当时绝对没有手抖或手滑，这是一次绝对意外的事故，以至于在相机坠地3秒钟之后，我还端着拍照的姿势发愣。 损失是惨重的，相机已经不能操作，也不显示任何东西，万幸的是镜头还没有碎。想想以后要走的路，没有相机一定会让人抓狂。我操起相机直奔县城，希望能找到一家修理店，让它起死回生。 你能想象吗，整个县城没有一个人会修相机。 当我在当地最繁华的商业街上走到第3个来回时，一家婚纱影楼的老板叫住了我，他说你不用找了，我们这里就没有修相机的，全县都没有，我们影楼的相机坏了都是邮寄到昆明修，最近也要到丽江。德钦?芒康?更没有。如果你不在云南修好，就要一直背着这坨废铁到拉萨。 看起来，我一定要去丽江。问题是，我要往北，丽江是往南，和拉萨是截然不同的两个方向。这一去，至少要用掉两天的时间，多走300多公里的回头路。 Yes or no ? To be or not to be ? 去还是不去? 中午十二点，我踏上了发往丽江的班车。再见，松赞林寺;再见，纳帕海;等我两天，梅里雪山。 从香格里拉到丽江车程约5个小时。走到香格里拉的人们，一般都会选择丽江、大理、昆明、泸沽湖的线路，我之所以没有选择丽江，是因为我想去西藏，更重要的是，我去过许多有名的旅游城市，总觉得那里的商业气息呛得人喘不过气来，在我们这片神奇的土地上，一个城市因旅游而著称就意味着它已经失去了本来面目，尤其那些具有民俗风情的小城，阳朔、周庄、凤凰莫不是如此，真得很令人惋惜。而丽江作为旅游城市中的旅游城市，我担心她一样不能免俗。 这条路会经过哈巴雪山、玉龙雪山和虎跳峡景区。途径玉龙的时候，司机师傅善解人意地将车停下，给游人拍照。可能是我来的时节不对，和雅拉、贡嘎和亚丁几座神山相比，此时的玉龙少了一些大气，山顶的雪只有薄薄浅浅的一层，因此我连车都没下，往窗外扫了几眼就蒙着头巾睡大觉。前座的一对西安小夫妇看我如此淡定，惊奇地过来跟我套磁。其实他们不知道，我无视玉龙还有一个原因是相机坏了，想拍也拍不了。 下午6点，到达丽江。下车后我马不停蹄的找地方修相机，到底是旅游城市，修相机的店面很多，一位师傅用了2个小时帮我修好，我的旅程又回归正常。 次日，我在丽江休整了一天，去了束河古镇和丽江古城。束河古镇一带原是纳西先民最早的聚居点，附近的龙泉村至今仍住有当地居民，在游人不多的时候逛逛还是很不错的。丽江古城就像所有人都知道的那样，云集了全中国的旅游团，各式各样的小旗和帽子塞满街道，古城里的纳西族民居都被改造成了店铺和客栈，卖些东巴文化的纪念品。丽江另外一个醒目的符号就是酒吧，服务生卖力地招徕着客人，驻场歌手或激昂、或犹豫的唱着歌，丽江号称艳遇之都，几乎所有的酒吧都标榜自家是发生艳遇频率最高的地方，只是不知这个数字是谁来统计。
有一个有趣的故事，丽江古城是没有围墙的，这在全国也不多见，原因是因为执政当地的土司世代姓木，一个“木”再加几道墙，就变成了“困”字。相同的说法我在故宫也听到过，四方壁垒的太和殿广场决然找不到一棵树，因此我难免会想万一木氏土司奉诏来到故宫会是怎样。 我停留时间比较久的，是束河古镇里的茶马古道博物馆。 茶马古道起源于唐宋时期的“茶马互市”。因西藏属高寒地区，糌粑 、奶类、酥油 、牛羊肉是藏民的主食，但没有蔬菜 ，过多的脂肪在人体内不易分解，而茶叶 既能够分解脂肪，又防止燥热，故藏民有喝酥油茶 的生活习惯，但藏区不产茶。而内地需要大量的骡马 ，藏区和川、滇边地则产良马。于是，具有互补性的“茶马互市”应运而生，藏区出产的骡马、毛皮 、药材 和内地出产的茶叶、布匹 、盐 和日用器皿等，在横断山区 的高山深谷间南来北往，流动千年。这不仅是一条运送物资的大动脉，也是一条沟通民族交往、传播文化和宗教的重要通道。藏族英雄史诗《格萨尔王》中写道：“汉地的货物运到博(藏区)，是我们这里不产这些东西吗?不是的，不过是要把藏汉两地人民的心连在一起罢了。”鸦片战争后，英国武力侵藏，强迫藏族接受来自印度的茶叶，而藏族人民宁愿以高出十倍的价格购买内地茶，也不买印茶。 云南境内的茶马古道起源于西双版纳、普洱，到大理、中甸、丽江、德钦，经西藏芒康、邦达、察隅等地进入拉萨，也就是今天的滇藏线。这是世界上海拔最高、地势最险、路程最远的运输线路，时至今日我们走得依然艰难困苦，可以想见，千百年之前的马帮没有任何现代工具，全靠人力和畜力完成这段3000多公里的运输，应该是多么曲折艰辛。王小波在《沉默的大多数》里写道，什么是历史感，能够和二百年前的宫女一样，在郑王府的天空看到燕子高超的飞行技巧，并都为此惊叹，这就是历史感。今天，我们行走在滇藏线上，亲眼看到当年马帮写下的石刻，亲手抚摸马队留下的蹄印，得以体会岁月的无情和生存的艰辛，这些是真正的历史，也是最值得收藏的纪念。
梅里十三峰
在丽江，我遇到了旅程的第一个 疑问
抛开风景和人文的因素，单从路途来说，无论搭乘什么交通工具，走川藏线都是一件非常累人的事情。且不说动辄4000好几的海拔，曲里拐弯的山路，单就每日每夜、不眠不休的乘车，耐性再好的人也会崩溃，往往晃荡了一整天，也就200多公里，一个县都没出。
我已经出来十多天了。这十多天，由于怕感冒和实在没条件，基本没洗过澡，脸倒是抹过那么几把，只不过剃须刀在成都减负时邮寄回家了。一副蓬头垢面、口干唇裂的尊容，再加上连日的风吹浪打、日晒雨淋，老实说，早已由刚出成都时白白净净的文艺青年，沦为一个地地道道的山野苍孙。 因此，当我在束河古镇的街边上喝着普洱，抠着脚趾，晒着太阳时，一个念头很自然的产生： 到底还要不要去拉萨。 丽江的阳光实在太温暖了，让人慵懒的不想挪动脚步。想想数百公里之外的318，可能已经下雪，崎岖、泥泞、高反、危险都在那里等着。反正亚丁已经去过，如果在丽江晒两天太阳，就此南下到同样温暖的大理昆明泸沽湖，倒也不失为一个不错的选择。 考虑了很久，最终我还是攥住了一张北上德钦的车票。 梅里雪山，我听从你的召唤。 走了这一路，梅里雪山是“唯二”的每一个到过的驴友都向我极力推荐的地方(另一个是九寨沟)。梅里位于云南德钦县和西藏察隅县交界处，她的特别之处在于，所谓“梅里雪山”是指一大片连绵不绝的雪山群，数百里冗立绵延，蔚为壮观，最著名的雪峰共有13座，每一座都有极具传奇色彩的宗教故事，故称“梅里十三峰”。主峰卡瓦格博海拔6740米，又称太子峰，相传原是九头十八臂的煞神，后被莲花生大师收服，化作神山统领四周群山，维护一方的和谐安宁。在藏传佛教中，卡瓦格博具有极高的地位，被称为“绒赞卡瓦格博”和“雪山之神”，每年都有数不清的藏民来转山、朝拜。 卡瓦格博的更神秘之处在于，他是地球上唯一没有被人类征服的山峰。 关于卡瓦格博登山队遇险的记录，网上多如牛毛，这里不多赘述。事实上，从20世纪初至今，人类挑战卡瓦格博的尝试从未停止，无一成功。1991年，中日联合登山队试图攀登卡瓦格博，当地藏民在抗议未果后，曾放言如果登山队登顶成功，他们就将放弃对卡瓦格博的尊崇。后来的结果是登山队遭遇雪崩，酿成了17人丧生的世界第二大山难。2001年，当地正式立法，不再允许在卡瓦格博进行登山活动。 信仰的背离和生命的失去都不是好事情，也最好都不要发生。
关于登山的名言，流传最广的应该是那句，“因为山在那里。”我的看法是，这是一句相当无厘头的名言，这句话在逻辑上的顺承关系等同于：“‘你为什么跳河?’‘因为河在那里。’”它的直接作用是大量原生态的自然环境被破坏，间接作用是给了造成破坏的人振振有辞的理由。毫无疑问，登山运动中体现的挑战和进取是人类最美好的品质，但这种挑战应该理解为对人自身的挑战，比如生存能力、体魄、性格、胆识等，而不是对山峰的征服，山峰只是大自然赐予人类实现自我挑战的工具和途径。我很奇怪为什么会有征服了某某山峰的说法，你就算登顶珠峰10次，它也依然是8848，不会因此缩短一寸一分。人只有尊重自然，爱护自然，方能与自然和谐相处，才能更好地借助大自然的恩赐升华自己。你尽可以去登你想登的山，但你的对手只有你自己，千万不要以为征服了谁。就如同国内某房地产大佬，因个人花边被踢爆，网传“征服了珠峰，却逾越不了……”
从丽江到德钦355公里，要在G214上走一天。 214国道，也是一条著名的景观大道。它南起云南景洪，北至青海西宁，3256公里的路程上同时拥有热带、亚热带、高山温带、高山寒带等四种截然不同的气候带，穿过纳西族、苗族、傣族、藏族、回族等民族聚居区，高山雨林密布，大江大河奔流。我走的这一段途径玉龙雪山、哈巴雪山、虎跳峡，最终抵达怒江、金沙江、澜沧江“三江并流”的德钦。 梅里雪山最好的景观是日出，看梅里日出最好的地方是飞来寺。晚上6点到德钦后，我找车又走了10公里，到了飞来寺。当晚住在觉色滇香青旅，——一个略带禅意又相当妖娆的名字。 晚上，围着客栈的火炉，一大群来自天南地北的驴友聚在一起聊天。一个山东老乡拉着我，一定要给我展示他在广西巴马旅游时拍的照片，我只能笑笑。巴马我一年之内去过3次，那地方是不错，但我从来不觉得有像他说得那么美。可能人本来就是奇怪的动物，总觉得远方的才是最美，就在身边的总是视而不见，这也是为什么这么多人风尘仆仆不远万里地要跑去西藏。梅里看日出的幸运次日清晨6点，我爬上客栈附近的天台，那里早已聚集了人，支起各式各样的三脚架，正对着漫天的星星指指点点。看日出，最担心的就是阴天，而山里的天气更是没个准。这一会响晴薄日，说不定过会就乌云摧城了。 虽然一片黑漆漆，什么也看不见。但我知道，卡瓦格博就在那里，再过一阵，就能看到他的真容。 6点50，人群渐渐骚动，天际边开始泛起曙光。卡瓦格博，慢慢现身了。 从第一抹朝阳的光辉洒向卡瓦格博的肩头，到云开日出最终呈现出波澜壮阔的群山，一共不到15分钟，我拍了120张照片。卡瓦格博，他英俊，挺拔，肃穆，庄严，统领四周的雪峰接受着山间万物生灵的朝拜。不远处的神女峰，安静，灵秀，默默陪在他身旁。雪白的山体和天边的白云融为一体，不知是云飘进了山，还是山化作了云。 拍到“日照金山”是每一个到梅里看日出的人最大的心愿。而今天就是这样的天气。卡瓦格博的第一抹阳光
神女应无恙
日照金山
梅里十三峰偶遇一个神秘的旅伴。旁边的一个兄弟一边拍，一边兴奋地直搓手，嘴里还念念有词。后来我才知道，今天之前的6天一直是阴天，“日照金山”迟迟不肯出现，而这哥们就抱着自己的单反在飞来寺等了6天。我咂了咂嘴，也不知是佩服他的执着还是感慨自己的运气。 天公作美。看过梅里日出，就应该奔赴下一个站点了。在路边，我结识了一位刚从梅里山下雨崩村徒步回来的驴友，他也要进藏，于是我们结伴，先去下一个目的地——芒康。 没成想的是，从此，我多了一个神秘的旅伴。
待续^
川藏线游记二|我佩服的人不多，你算一个
